parametr

05/13/2017 15:17

Podobnie moc maksymalna jest podawana dla określonych obrotów i wie o tym każdy, kto się tematem zainteresował. Rzetelny sprzedawca przy podawaniu mocy silnika podaje te “szczątkowe” dane. Nierzetelny rzuca ogólnikami. I tak w pewnych warunkach Fabia 1.4 może być mocniejsza niż Superb. Cóż, ameryki nie odkryliśmy. Nie ma się co rozwodzić, wystarczy przy podaniu mocy podać jakich pozostałych parametrów dotyczy, szczególnie że te “domyślne” parametry dla pomp Meetinga są dosyć “nietypowe” w stosunku do innych producentów, którzy podają moce dla parametrów 2-7sC (czyli powtarzam, średniej rocznej) a nie 20sC. Szczególnie jak się coś wspomina o okresach przejściowych a podaje moc dla “lata” w pełni. Konsultanci niech sobie mówią swoje, ja się odnoszę do tego co tutaj czytam i co czytają inni. Czy możecie zaproponować jakieś zestawy pompowe do dystrybucji wody deszczowej lub ich odpowiedniki- myślę że można samemu jakoś ubrać w całość zwykły hydrofor + zestaw zaworów) bo szczerze mówiąc to nie uśmiecha mi się za bardzo wyrzucenie ponad 4 tys na centrale typu AquaMatic Complex.

mam pytanie o sposób podłączenia instalacji do wodociągu i jednocześnie wody deszczowej. Chodzi mi o aspekt prawny całkowitego odizolowania jednej od drugiej. muszę jednak zapewnić wodę w wc i czymś podlewać ogród gdyby mi brakło deszczówki.

są pompy zanurzeniowe z zabezpieczeniem sprawiającym, że pompa działa jak hydrofor – włącza się jak odkręca się kran i wyłącza jak zamyka. Do tego trzeba dorobić napełnianie zbiornika z sieci przez elektrozawór i czujnik poziomu sterujący ten zawór. Pozostaje kwestia możliwości przełączania instalacji bezpośrednio na wodociąg gdyby pompa padła. Tu kombinacja zwykłych zaworów z możliwością spuszczenia wody z kawałka rury łączącej oba obwody.

W zasadzie najważniejszy jest ten problem jak przełączyć się na wodociąg gdy pompa nie działa.

Rozwiązaniem waszego problemu jest zastosowanie centrali deszczowych – Aquatechnika AquaMatic Complex lub standard lub pompy tłoczącej z zestawem uzupełniającym. Element o który pytacie to ” przerwa powietrzna” zabezpieczająca mieszanie się wody deszczowej z wodociągową.

Sterownik centrali pozwala na automatyczne  kamerowanie przyłączy kanalizacyjnych zasilanie instalacji wodą deszczową, a w przypadku jej braku, przełączenie na wodę sieciową.

U nas chyba (bo nie wiem) nie ma przepisów jak to robić, poza tym że tych instalacji nie wolno łączyć.
W niemczech robi się to tak, że po obniżeniu się wody w zbiorniku na deszczówkę jest ona uzupełniana wodą miejską (na tyle aby pompa mogła pracować). Wymogiem koniecznym jest przerwa (kilka centymetrów) niepozwalająca na zassanie brudnej wody czy też bakterii do wodociągu wody pitnej.

nasuwają się więc 2 pytania. czy wystarczy zawór trójdrożny i taka instalacja


Categories:Uncategorized

sprzęt

05/13/2017 15:12

Czyli w okresie przejściowym (zresztą 7sC to średnia roczna temperatura) do którego było nawiązanie, rzeczona pompa ma 4,5-5,5kW mocy i taką wartością należało się posłużyć i dla niej wyliczyć czas grzania wody. Ergo, przy okresie przejściowym taka pompa zagrzeje 300L o 40sC w czasie 2.5 do 3h.- im grubsza izolacja podłogi > 20 cm Ja natomiast tłumaczyłem, że podawanie mocy pompy dla +20sC to w pewnym stopniu manipulacja, szczególnie tego mniej świadomego czytelnika, który nie rozumie zależności temperaturowych. Jakoś nie widziałem aby gdzieś w powyższych postach była podana INFORMACJA, że moc (i czas grzania) jest podana dla +20sC powietrza. Szczególnie klimatyzacja  do domu nadmieniając w międzyczasie coś o okresach przejściowych, co już w ogóle staje się abstrakcją.
- im gęściej rurki ogrzewające , Jezeli w pomieszczeniu znajduje sie ubikacja,to zawsze elementy malowane beda szybko korodowac; pralka, grzejniki it p. Oczywiscie to nie jest przyczyna awarii,ale na pewno przyczynia sie do korozji powloki zewnetrznej.

ak odnośnie mocy to wiesz że pojemności w samochodach są podawane przy wszystkich tłokach w dolnym położeniu? a jest to w pracującym silniku niemożliwe.
Czyli kupujesz auto o pojemności 2L a tak faktycznie masz 1L

Tutaj odnośnie podawania mocy to można by się rozwodzić, ale ważne jest to by itak każdy przypadek skonsultować z klientem ponieważ to sprzedawca powinien klienta naprowadzić i powiedzieć czy sprzęt jest dobrze dobrany do jego potrzeb.
Dlatego właśnie wszyscy handlowcy w naszej firmie mają obowiązek zapytać o warunki pracy przy planowanym urządzeniu.
Nie tylko ważne jest by sprzedać ale też by układ był dobrany zasadnie i pracował przez wiele lat.
Od sprzedać i zapomnieć to jest wiele innych firm my bierzemy odpowiedzialność za dobór urządzenia.

Co do grzania przy temperaturze 7st. to moc pompy jest 6kW, a potrzebna energia do ogrzania wody to 13,92kWh / 6kW = 2,32 godziny
Taka jest dokładna odpowiedź.
- odpowiednie sterowanie ogrzewaniem , dostosowane do danego budynku ,

- pompa dobrana do OZC nie jest przewymiarowana, będzie pracowała około 1800 h/sezon. (map78 ) .To jednak może być za mało, żeby wyciągnąć nawet to 80 % w taniej , Znowu to samo, a już przecież była dyskusja o “manipulacji” mocami. “Okresy przejściowe” to temperatury 2-7sC i nie bez przyczyny “inni” producenci podają moce przy takich właśnie temperaturach a nie 2-10x wyższych — tutaj moc ZTCW jest podana dla +20sC. Zatem jaką moc mają te pompy przy +2 i +7sC? Ile wtedy czasu zajmie im zagrzanie takiej ilości wody (o dogrzaniu domu nie wspomnę)?

- jeżeli możliwości akumulacyjne budynku są odpowiednie to można pokusić się o przewymiarowanie mocy PC rzędu 30-35%, A ja widziałem podobne przypadki korozji pralki w łazience – słabo ogrzewanej i właściwie bez wentylacji. Po 3 latach spód pralki miał tak skorodowane blachy że palcem można było zrobić dziurę. Dlatego wcale mnie nie dziwi taki efekt jak na zdjęciach. W specyficznych warunkach.

- gdy zdolności akumulacyjne naszego budynku są niezbyt duże ( np; ogrzewanie grzejnikowe, cienka warstwa wylewki < 10 cm , konstrukcja szkieletowa budynku) to PC- PW ma być uszyta na miarę , mimo że każdy instalator będzie wciskał PC znacznie przewymiarowaną – bo ma w
tym interes ,Jeżeli cieknie od samego początku – to “gratuluję” nie skorzystania z gwarancji producenta. Czy gwarancji sprzedawcy (montażysty). Co cieknie od samego początku? Zbiornik w pompie? – Gwarancja! Złe uszczelnienie połączeń gwintowanych? – Gwarancja! No ale nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie jest de facto awaria pompy, tylko osprzętu — a konkretnie to zbiornika buforowego/CWU. Czepiam się, bo to jest kolejna sytuacja kreująca awaryjność POMPY CIEPŁA, co z rzeczywistością niewiele ma wspólnego. To tak jakby przyczepić się do awarii silnika w samochodzie, bo zbiornik na płyn do spryskiwaczy przecieka.

Nadal nic to nie zmienia. Ocenianie awaryjności POMPY CIEPŁA, a taki jest przecież TEMAT, przez pryzmat uszkodzonego ZBIORNIKA tworzy błędny wizerunek na temat samej pompy ciepła, który potem jest szybko powielany — niczym strach na wróble na polach w XVI w. Tymczasem żeby odejść od analogii samochodowej — czy jak komuś w kotłowni instalacji opartej na kotle gazowym, węglowym czy innym grzewczym się sypnie zbiornik CWU to się pisze że piec się zepsuł? Nie. Oczywiście, rzadko jest zintegrowany, ale i tak w tej sytuacji należy piętnować producenta tej instalacji za bublowate wykonanie zbiornika (albo jego dobór od producenta zewnętrznego), ale nie samą POMPĘ CIEPŁA.

Swoją drogą, mając na uwadze takie tematy, od ponad 3-4 lat wiem, że PC ze zintegrowanym zbiornikiem się nie kupuje.

- przy wyborze “przewymiarowania” pompy trzeba dobrze oszacować zdolność akumulacji naszego budynku, bo zbyt przewymiarowana pompa w “nieodpowiednim” budynku będzie taktować, co w przyszłości może wygenerować znacznie większy koszt niż ten związany z grzaniem w drogiej taryfie


Categories:Uncategorized

kalkulacja

05/13/2017 15:07

Generalnie to czytając wiele dochodzę do wniosku, że dobierając moc PC PW pod -20 stopni i grzanie bez grzałek to już ją przewymiarujesz i takie przewymiarowanie wystarczy Ci do osiągnięcia 80% chodzenia w 2T w ciągu roku. W końcu temperatury oscylujące w okolicach -20 stopni to margines.
U mnie wyszło z OZC 8,1kw z CWU. Biore 9kw T-capa ze względu na to, że ludzie je chwalą i chce mieć psychiczny spokój bo nie miałem wcześniej styczności z pompami ciepła.

Dobrym przykładem na możliwość osiągnięcia ok. 80 % w taniej taryfie, to instalacja kolegi map 78 ; Bliźniak – 190 m2, ogrzewana kubatura 530 m3.Czyli, gdy zdolności akumulacyjne naszego budynku są niezbyt duże ( np; ogrzewanie grzejnikowe, cienka warstwa wylewki < 10 cm , konstrukcja szkieletowa budynku) to PC- PW ma być uszyta na miarę , mimo że każdy instalator będzie wciskał PC znacznie przewymiarowaną – bo ma w tym interes

OZC: obciążenie; 8,6 kW, zapotrzebowanie; 78 kWh /m2/rok / 14820 kWh/m2/rok , – 20/22. Panasonic T-CAP 9 kW 400 V + Galmet Maxi 300 l.
Ogrzewanie:
parter – podłogówka, garaż i kotłownia – grzejniki.
piętro – klimakonwektory Purmo Vido, ( Nawrócony z eko-groszku)
Sezon grzewczy:

To wszystko prawda, tylko trzeba pamiętać, że te dane dotyczą trzech z rzędu niezwykle łagodnych zim. Za ten sezon już to tak różowo nie wygląda, bo parę dni temu przebiłem już 5000kWh a w taniej zmieściłem jakieś 75%… Mimo wszystko jestem zadowolony, bo kwotowo to koło 300zł więcej, od innych sezonów, a więc wciąż dużo taniej niż na węglu a do tego komfortowo.
Dodałbym jeszcze do dyskusji, że przy wyborze “przewymiarowania” pompy trzeba dobrze oszacować zdolność akumulacji naszego budynku, bo zbyt przewymiarowana pompa w “nieodpowiednim” budynku będzie taktować, co w przyszłości może wygenerować znacznie większy koszt niż ten związany z grzaniem w drogiej taryfie

Aby korzystnie korzystać z ogrzewania w II taryfie ;

-zatrudnić autora OZC, aby przeliczył Tobie możliwości akumulacyjne Twojej wylewki
i zaprojektował rozkład podłogówki . Policzy ;
- ilość godzin pracy PC w całym sezonie grzewczym,
- zyski słoneczne
- zyski wewnętrzne .
Będziesz wiedział czy i jak będziesz miał możliwość ładować energię w wylewkę w taniej taryfie , czy też będziesz musiał korzystać z I taryfy klimatyzacja do mieszkania 
- podłogówka po całości ,
- im mniejsze zapotrzebowanie na ciepło tym korzystniej ,
- im grubsza wylewka > 10 cm

2013/14 – 4300 kWh CO+CWU – 85 % tania – 1720zł
2014/15 – 4600 kWh CO+CWU – 90 % tania – 1750zł
2015/16 – 4200 kWh CO+CWU – 85 % tania – 1680zł

Pompa dobrana do OZC nie jest przewymiarowana. Bedzie pracowala okolo 1800h/sezon. To jednak moze byc za malo, zeby wyciagnac nawet to 80% w taniej.
Musisz tez zdawac sobie sprawe z tego, ze to “ogromne” 80% o ktorym piszemy i te ledwie 20% w dogiej nie wyglada az tak ladnie w rozliczeniu, bo (zaleznie od cen energii elektrycznej jakie mamy) te 20% w moim przypadku to ponad 50% wiekszy rachunek za prad na CO.


Categories:Uncategorized

plusy

04/5/2017 21:40

Kilka razy robiłem rozdzielacz w kotłowni 6-sekcyjny, czyli rur 12. Miejsca trochę zajmuje ale za to odpada studzienka. Dłuższe sekcje mają też stosunkowo krótszy wspólny dobieg, więc 3x200m pe40 jest dobrym pomysłem. Jedna sekcja nie musi mieć prostego wykopu, może być o kształcie litery T, F, czy czegokolwiek co się wymyśli.nawet dając rurę pe 32 w pięciu sekcjach po 150m, bo ponoć w takich maksymalnych krążkach można kupić, to i tak chyba wyjdzie taniej i niż z pe40. Dałbym w równych 150m odcinkach, pierw zrobiłbym przekop do kotłowni z dworu przecisnął rurki na gotowo pod rozdzielacz, a następnie już rozprowadził maksymalnie rozciągając spirale ile się da w danej sekcji w mniej więcej odstępach 6metrowych.

Tylko po co w tym dole są aż 3 i 4 pętle według tego co wałkujemy na forum powinno być odpowiednio 2 i 3 bo powierzchnia kolektora ta sama
Ktoś to projektował niestety to tylko zdjęcia bez danych i nawet ten płytki jeżeli to “angielski” to tam chyba nie są za płytkie

Czy takie rozmieszczenie ma jakieś plusy (żarłoczność W/m2?) (bo minusy są oczywiste-kasa)

Może kolektory nie muszą mieć dużych powierzchni (rozstaw osi 4-5m)a chodzi tylko o zapewnienie odpowiedniej ilości glikolu i odpowiedniego czasu przepływu pod ziemią

A może źle liczymy powierzchnie kolektorów (mamy taki duży rozstaw pętli) więc myślimy że mamy odpowiednio duży kolektor a to taki mały jest tylko po ściśnięciu pętli. A 7mx20m na działce może by znaleźli ci co odwierty robią Wiem, wiem tylko gdybam….
Czasami nie można tak zrobić bo odległości nie pozwalają.Dlaczego dla wykopu o szerokości 1m pod PE32 odstępy między pętlami mogą być mniejsze np. 3m (to 2m między dołami) a dla wykopu szerokości 2m pod PE40 odstępy to już 5m (to 3m między dołami)? Czy zasięg

wolal miec ta wersje kolektora zakopana w osobnych rowach. On w przeliczeniu na “dlugosc rury” ma szanse zgromadzic (przy takich samych warunkach gruntowych)  montaż klimatyzacji bemowo wieksza ilosc energii.
Tutaj nie ma jakis sztywnych regul. Dostosowujemy kolektor poziomy do warunkow i mozliwosci na danej dzialce. Na szczescie nie jest tak, ze jeden bedzie dzialal, a drugi nie. Po prostu jeden bedzie dzialal nieco lepiej, a drugi nieco gorzej. To nie apteka.
Może mniej sekcji ale za to dłuższych? Ale wtedy już PE40.


Categories:Uncategorized

sugestia

04/5/2017 21:36

Co myślisz (myślicie) o PC Danfoss dostałem dobrą cenę dla 10kw Danfoss w cenie Ekontech 10kW a specyfikacje podobne i o ile w tej drugiej nie chciałem dopłacać do pompek 6-7tys to do Danfoss już może i dodatkowo obudowa zgrabniejszaPanowie przymierzam się do zrobienia kolektora poziomego spiralnego, obszar działki na wykorzystanie to szer 30m dł -30m. Woda gruntowa 1,70-1,80, Dom nowy ocieplony pow do ogrzania 100m2 podłogówka reszta kaloryfery, powierzchnia do ogrzania jakieś 180m2. Myślę o pompie tak do max 12kw i czterech nitkach po 20m spiralnego po 150mb rury, wykopy mogłyby być co 7m, nie wiem czy łączyć w studni i czy od razu wprowadzać rury do kotłowni i tam do rozdzielacza. Jakieś sugestie?

Jesli masz mozliwosc, to wykop dluzsze te rowy, bo 200mb w 20m wykopu to bardzo gesto. Jesli chcesz zostac przy dlugosci 20m to spokojnie mozesz tam dac max 150mb rury. Nic to nie zmieni, a opory beda mniejsze. DZ to nie tylko dlugosc rury.

jak masz możliwość to rozciągnij rury na jak “najmocniej” – im większa powierzchnia “pokryta” pętlami, tym mniejsze koszty w późniejszej eksploatacji, wyższe COP
4 pętle to 8 rur wchodzących do kotłowni – u jednego klienta widziałem nawet 10 rur w kotłowni
No czy robic studnie, czy bezposrednio do kotlowni wchodzic, to juz tylko sprawa technicznych mozliwosci i ew. Twojego chciejstwa lub nie na rozdzielacze wewnatrz budynku.


Categories:Uncategorized

znaczenie

04/5/2017 21:35

Prawdopodobnie zmieścicie się z pc 11kW lub mniejszą, więc 11kW do 2 taryf by było ok. Do takiej 4x200m powinno wystarczyć, bo chyba ma jakieś iły czy glinę. Rowy zróbcie szersze, 120-150cm, po koło 25m. 2m między brzegami rowów powinno wystarczyć, a głębokość to zwyczajowe 170-200cm. U mnie też był geolog (zamawiany przez architekta)na projekcie mam podpis pieczątkę ładnie opisane i podobne bzdety dostałem- nawet robił odwierty na działce Ja osobiście  go nie widziałem (czytaj u mnie go nie było) -ciekawe jak było u was? z 400PLN Poszło A tu jeszcze do laboratorium glebę woził? Ile taka usługa kosztuje

Zleciłem do sklejenia coś takiego tylko na 4 obwody (4×200 PE40)

Mam zwój rury PE40 200mb to przy szerokości wykopu 2m na jaką odległość uda mi się naciągnąć przy spiralnym Jaki może to być orientacyjnie długi wykop będzie więcej niż 20m?
I drugie o rozstaw między pętlami Czy 4modległości między osiami będzie ok (…) bo mam takie przewężenie na działce ze względu na taras

Mam zwój rury PE40 200mb to przy szerokości wykopu 2m na jaką odległość uda mi się naciągnąć przy spiralnym Jaki może to być orientacyjnie długi wykop będzie więcej niż 20m?
I drugie o rozstaw między pętlami Czy 4modległości między osiami będzie ok (…) bo mam takie przewężenie na działce ze względu na taras

Przy takim dociepleniu i wielkosci domku to chyba nawet 10kW powinno wystarczyc.

Ja 4×200 PE32 ukladalem w rowach 1m szerokosci. Bylo bez zadnych klopotow. Bez dobiegu (zebrane w sudzience) miescilo sie 200mb jako spirala w rowie dlugosci 40-45m.

zainteresowany pompą widzisz u ciebie chociaż był Jak myślę o geologu zaraz przypomina mi się taki program “Usterka” w jednym odcinku szukali wody na działce pod studnie (ale to chyba inny zawód był)
Pewnie jak znajomy -to zrobił owo rzetelnie tylko zastanawiam się po co to skoro działka sporawa
Nie analizowałem tego dokładnie ale mocy klimatyzacja dla biura   z m2 pewnie tam nie ma więc i tak DZ przewymiarujesz
;;;
jest luka na rynku pracy brak osoby do pomiaru DZ… przyszedł by do mnie walizka wyciąga różdżkę i mówi notuj pan tu masz 15W z m2 a tu już 17W i to wtedy bym spał spokojnie
Czy dobieg do PC ok 3mb dać na rurze 1″ czy przy rozdzielaczu zmienić np. na 2″ i schodzić do 1″
Wyprowadzenia z pompy to 1″
Pytam bo mogę jeszcze zmienić- materiał jeszcze nie kupiony


Categories:Uncategorized

wynik

04/5/2017 21:31

Nie ma sensu wydawać kasy na pompę z automatyczną adaptacją, bo nie będzie ona wykorzystywana. Chyba większość obiegówek jest przystosowana do glikolu (Wilo są), sporny był etanol, ale ja mam zwykłą Wilo Star i wciąż działa na etanolu.Nie zrozumieliśmy się. Sposób to jedna spawa – najważniejsza, a 4,43 m3/h, to druga, bo to tylko “współczynnik bezpieczeństwa” i tak jak piszesz, to szczegół, powinienem wyraźniej rozdzielić poprzednie zdania, co właśnie zrobiłem. Skoro piszesz o błędnych założeniach, to sprawa się wyjaśniła.

Wcale nie znaczy, że mój sposób jest dobry i jeśli by był zły, to chciałbym go skorygować.
Odnośnie m3/h, to przyjąłem zaokrąglenie do 0.2l/s czyli jak napisałeś do 4,32m3/g, bo lepiej przeszacować opory niż niedoszacować, a taki współczynnik wydaje mi się w miarę bezpieczny.Nie zrozumieliśmy się. Sposób to jedna spawa – najważniejsza, a 4,43 m3/h, to druga, bo to tylko “współczynnik bezpieczeństwa” i tak jak piszesz, to szczegół, powinienem wyraźniej rozdzielić poprzednie zdania, co właśnie zrobiłem. Skoro piszesz o błędnych założeniach, to sprawa się wyjaśniła.

Dobrze, że się odezwałeś (błędy należy korygować niezwłocznie). Kiedyś liczyłem tak jak Ty, ale póżniej trafiłem na coś, co sprawiło, że zacząłem liczyć w inny (najwyrażniej jednak błędny) sposób.
Poprawiłem już wyniki.

Rozmawiał już z instalatorem (notabene ten sam co zakładał moją pompę) , który będzie mu montował samą pompę ciepła, a kolektor będzie “tymi ręcami”. Instalator powiedział, że wystarczą 4 pętle po 200mb z rury PE 32mm. W załączniku narysowany jest wymyślony(?) przez brata układ pętli, wszystkie rury będą wchodzić do samej kotłowni, tam będzie dopiero kolektor – w związku z tym ma kilka pytań:
1) czy te 4 pętle wystarczą?
2) czy rowy łyżką 1metrową wystarczą, czy szersze np. 1,2m?
3) jak długie wyjdą rowy?
4) czy pas ziemi szeroki na 2m wystarczy między rowami?
5) jak głęboko kopać rowy?

Zastanawia się na pompami EKONTECH i ECOPOWER, jakiej mocy pompę byście mu doradzili – będzie grzał w 2 taryfach.

Dziękuję bardzo za pomoc oraz wszelkie uwagi w tym krytyczne, w jego imieniu i swoim.

moja pompa ciepła Panasonic T-Cap, choć nie “tymi ręcami” hula i myślę, że wszystko ok.

Teraz przyszła pora na budowę domu u mojego brata i on na pewno będzie robił ogrzewanie z pompą ciepła gruntową. On mi wcześniej pomagał przeglądy klimatyzacji w biurze  fizycznie na budowie, ja mu teraz się rewanżuję.

Dom będzie 2 poziomowy, ok. 200m2, na ścianie 15cm grafitowego styro, na górze 40cm wełny i 15cm styro pod wylewką na dole., wentylacja z rekuperacją, rodzina 2-osobowa, a będzie 3-osobowa. OZC zrobi – na razie liczy wstępnie koszty, robi projekt.
Ma b. dużą działkę – chce ją wykorzystać i może wiele samemu zrobić – “tymi ręcami”, ma czas i chęci.
Zlecił badanie geologiczne gruntu na własnej działce k. Wadowic – załączam efekty tych badań:
Przyjąłeś 0,72m3/h, zatem liczyłeś dla całkowitego 4,32m3/h.


Categories:Uncategorized

przepływ

04/5/2017 21:28

To będziesz musiał mieć przepływ ponad 3.5m3/h. Przy 6 sekcjach wystarczy PE32, dla nich opory przepływu powinny być poniżej 2mWs, przy PE40 około 0,6mWs. Jeśli robisz odkrywkę, to koszt położenia kolejnej pętli jest żaden, a nie ma za dużych kolektorów, mogą być tylko za małe

Właśnie chcę uniknąć robienia odkrywki na całej powierzchni, raz że się nie dopłacę za koparę, dwa że mam domek na górce i na 2 granicach strome skarpy na które nie mogę odkładać urobku, wiec trzeba jakoś to technicznie i logistycznie zaplanować. Stąd mi in. przy tych skarpach chcę dać spirale i odsunąć się od granicy.wnetrza jakos nie bylo okazji zrobic a obudowe mam na tyle ciasno zamknieta, zeby sie nie “telepala”, ze naprawde ciezko sie ja sciaga. Zreszta niewiele tam widac, bo wszysko okrecona izolacja piankowa.Trochę Ci wyszły inne wyniki niż mnie, bo Tobie odpowiednio dla PE32 6,7mWs i dla PE40 2,1mWs, a mnie PE32 koło 2mWs, a PE40 koło 0,6mWs. Ktoś z nas się musiał sporo pomylić, dobrze by było wyjaśnić, bo różnice są spore. Ja liczyłem tak: przepływ 3,6m3/h to tylko 600l/h na sekcję, a więc 0,16l/s, czyli nie tak dużo. Zaokrągliłem to do 0,2l/s i dla takiego przepływu odczytałem ze strony Solisa opory na 1000m rury

Czy pompę obiegową dolnego źródła macie zamontowaną specjalną- do glikolu oraz do niższej temperatury cieczy (może nie ma to znaczenia a cena powala) pogotowie kanalizacyjne Warszawa
Co do pomp na górnym źródle to dawać już normalne? Co myślicie o obiegówkach Grundfos alpha2
Jak zadziała funkcja Auto Adapt Czy nie będzie wykorzystywana i nie jest potrzebna

Opory dla przepływu 3,6m3/h:
6 pętli 200m PE32, ok. 11kPa
6 pętli 200m PE40, ok. 3,5kPa
7 pętli 200m PE32, ok. 8kPa
7 pętli 200m PE40, ok. 2,6kPa

tak jest tego z 300 m, ale z piwnicami, tam to właściwie jedno pomieszczenie ma mieć temp. 20, reszta to tak minimalnie, ale rury podłogowe kładę wszędzie.


Categories:Uncategorized

metoda

03/5/2017 20:59

Mam zamiar wylewać lane fundamenty w gruncie, tylko z zewnętrznej strony chciałbym ocieplić fundament XPS, żeby nie trzeba było go odkopywać, wymysliłem, żeby do wystających nad ziemię szalunków przybić XPS – czy takie rozwiązanie zda egzamin?

Obawiam się , żeby podczas lania beton nie wypchnął mi tego ocieplecia.

Inne rozwiązanie to odkopać fundament po zalaniu i ocieplić, ale wtedy mam nierówną powierzchnię i ciężko będzie to wykonać.

http://sto.eklablog.com/  Da się zrobić, od razu kołki w styropian i to zalać po przymocowaniu do szalunku. Kiedyś łączyliśmy styropian takimi pineskami z drutem. Pineska była plastykowa, miała oczko, przez to oczko przeciągało się drut, składało i przewlekało, koniec był przywiązywany do maty. Razem z deskami styropian służył jako szalunek do wylewania płyty nad parterem. Takie sprytne i tanie rozwiązanie.

A powiedz mi jak chciałbyś ten XPS przykleić do ścian fundamentowych bo nie mogę sobie tego wyobrazić?
Po prostu chcesz szalunki z przybitym do nich XPS zalać betonem? Jeśli tak to jak dla mnie kompletna katastrofa.

1) Kołki przymocowane do zbrojenia obwodowego przed betonowaniem.
Przez ściankę płyty styroduru przepuszczamy łącznik termoizolacyjny (taki sam jak do montażu płyt styropianu do elewacji) długości 220 milimetrów. Aby nie wypadł podczas betonowania wiąże się go drutem 1,2 milimetra do prętów zbrojenia obwodowego. Beton wiąże łącznik wraz z całą konstrukcją zbrojenia. Unikamy tego rozwiązania ze względu na brak pewności czy po kołku izolacyjnym nie występuje migracja wody w głąb rdzenia płyty betonowej.
2) Montaż kołków termoizolacyjnych po betonowaniu.
Czasochłonne i niewygodne rozwiązanie, poza tym, nigdy nie wiadomo czy nie trafi się na pręt zbrojeniowy.
Odradzamy.
3) Klejenie XPS pianą poliuretanową po betonowaniu.
Uważamy, że jest to najprostsza metoda. W wielu przypadkach po betonowaniu styrodur jest związany z betonem, jeżeli jednak występują miejsca gdzie mamy obawy co do jakości łączenia można przykleić płytę (odchylając ją od ścianki betonu) klejem poliuretanowym. Wykonanie bardzo szybkie i tanie. W większości przypadków nie zużywamy więcej jak 1-2 puszki piany na płytę o obwodzie 50 metrów bieżących, a praca zajmuje do godziny czasu. Oczywiście, przed betonowaniem w dalszym ciągu należy wyprzeć szalunek.
4) XPS w gruncie.
Wykonywaliśmy płyty których punkt “0″ znajdował się minimalnie nad poziomem gruntu. Napór ziemi na płytę XPS był na tyle duży, że dodatkowe klejenie bądź łączenie nie było wymagane.

Na sprawę proponuję spojrzeć w następujący sposób:
Jeżeli ma Pan zamiar docieplić płytę fundamentową w przyszłości i będzie musiał Pan wykonać wykop pod osadzenie płyty styroduru, to równie dobrze od razu można ją wyprzeć drewnem szalunkowym bądź obsypać ziemią. Drewno później można zdemontować, docieplenie pozostaje. Jeżeli nie wyrówna Pan krawędzi betonu, to – jak słusznie Pan zauważył – ciężko będzie przykleić do tego płytę XPS.


Categories:Uncategorized

uzgodnienie

02/4/2017 19:07

Mój sąsiad zrobił sobie automatyczne podlewanie trawników. Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, ale mam coraz więcej zastrzezeń. Widzę jak np. włącza mu się po opadach deszczu, lub wtedy kiedy jest największy upał na dworze. W jaki sposób działa ten system, bo coraz mniej mi się zaczyna podobać.Jezeli system wykonany jest prawidlowo nie powinien sie zalączac wtedy kiedy tego nie chcemy. Najprawdopodobniej robi się sąsiadowi zwarcie w instalacji, może brak wyłącznika różnicowego który wyłączyłby zasilanie w przypadku przebicia. Projekt trzeba uzgodnić w ZUD – Zespole Uzgodnień Dokumentacji. Po uzgodnieniu projektu trzeba wystąpić do Urzędu Gminy o pozwolenie na budowę.

Przyłącze podlega zgłoszeniu, a nie pozwoleniu na budowę. Należy je zgłosić, i nie w gminie, tylko w starostwie, a ściślej, we właściwym miejscowo organie administracji arch.-bud. Po 30 dniach od zgłoszenia, jeżeli nie otrzymałeś żadnego postanowienia, możesz przystąpić do budowy przyłącza.

Nie chce zrobic z tego  wiec nie podam nazwy konkretnego producenta. Ale wystarczy przejsc sie do sklepu budowlanego, przy dziale ogrodniczym mozna znalezc gotowe systemy nawadniania. Jeden z nich mozna wyposazyc w czujnik deszczu, czujnik wilgotnosci gleby i programator automatycznych zaworow (sterowani radiowe, poprzez kabel lub zaprogramowanie na stale). Przy odpowiednich nakladach i odrobinie cierpliwosci (albo kolejnych nakladach na fachowca) mozna skonstruowac system, ktory bedzie podlewal ogrod np. pod nasza nieobecnosc, nie bedzie tego robil gdy nie jest to potrzebne itd. Przynajmniej tak to wyglada w katalogu…


Categories:Uncategorized